动态捕捉技术：
1.降低快门速度
产生动态模糊效果的原因很简单，就是相机快门打开的时间足够长，让相机的图像传感器“看到”拍摄对象的连续运动，而不仅仅是一瞬间的运动。因此，捕捉运动图像的第一招是选择较慢的快门速度。如果快门速度很快(比如说1/4000秒)，基本不太可能拍出动态效果(除非被摄体移动极快)；如果选择较长的快门时间(比如5秒)，不用移动太久就能看到模糊的效果。快门速度应该设定在多少？当然，要看主体的速度。同样的快门速度，一只爬行的蜗牛和一辆行驶的汽车会带来完全不同的结果。
确定快门速度时要考虑的另一个因素是拍摄场景中有多少光线。更长的快门时间意味着更多的光线会通过镜头进入相机，这可能会导致曝光过度。那么，为了显示图像中的运动，快门速度应该设置为多少呢？这个问题没有明确的答案，因为快门速度的设定显然会根据拍摄对象的移动速度、想要的动态模糊程度以及拍摄对象的光照情况而有所不同。关键在于从尝试到不同快门速度的效果(在这一点上，数码相机是最理想的，想拍多少就拍多少，不增加一分钱成本)。
2.保持相机稳定
有两种方法拍摄运动图像。——拍摄对象在移动，或相机在移动(或两者都有)。移动主题是相对简单且容易成功的方法之一。拍摄这类照片时，要尽可能保持相机完全静止，否则在拍摄的照片中，除了被摄主体模糊外，由于快门时间过长，整张照片会有虚化的感觉。不管你是站在三脚架上，还是把相机放在其他静止的物体上(可以考虑使用拉线释放或者延时自拍模式，防止按快门导致相机抖动)，总之要尽量保持相机完全静止。
3.快门优先模式
如前所述，拍摄这种动态照片时，最重要的设置之一是快门速度。即使快门速度的微小变化也可能对最终图像产生巨大影响。所以需要在完全可以控制快门速度的模式下拍摄。也就是说，要么相机设置为全手动模式，要么快门优先模式。在快门优先模式下，快门速度是确定的，而相机根据光线条件确定其他设置(如光圈)，以保证照片曝光良好。快门优先模式非常方便，可以保证你获得想要的动态效果，同时照片也能获得基本良好的曝光。
如果你对光圈和快门之间的平衡有信心，你也可以选择全手动模式。这里有三种处理方法(当然第四种是等光线变了，比如天黑的时候)。这就是为什么许多包含运动模糊图像的照片是在晚上或黄昏拍摄的。):
1.小孔径
那么怎样才能减少进入相机的光线来弥补长时间曝光带来的影响呢？把光线进入相机的孔做小一点怎么样？这其实就是调光圈的本质。如果在快门优先模式下拍摄，相机会自动设置——的光圈，但如果使用全手动模式，则要根据你增加的曝光时间按比例缩小光圈。
其实没你想的那么难，因为在相机上，光圈和快门速度都是由“档位”设定的。将快门速度减慢一档，曝光时间增加一倍(例如从1/250秒到1/125秒)，进入相机的光线也增加一倍。光圈设置也是如此。光圈缩小一档，快门打开时的尺寸缩小一半，所以进入相机的光线也减少一半。那很简单。不管哪个设定调一档，调另一档就行。进入相机的总进光量不变，照片依然可以很好的曝光。
2.降低灵敏度(ISO)
另一个解决长时间曝光导致光线过强的方法是调整相机的ISO设置。ISO会影响数码相机图像传感器的灵敏度。较高的ISO设置会使传感器对光线更敏感，而较低的ISO设置会使传感器不太敏感。设置较低的ISO值，以便您可以选择较慢的快门速度。
3.中间灰色镜子
这种滤镜会减少通过镜头进入相机的光线，这样可以使用较慢的快门速度。就像给相机戴上了墨镜(其实有些人其实是临时用墨镜，没有灰色的镜子)。比如在强光环境下拍摄风光片，想用慢速快门表现云的运动。因此，慢速快门可能会导致照片曝光过度。这时候灰镜就能帮上大忙了，慢快门可以得到适当的曝光。白天拍摄的很多动态模糊图像都是由灰镜完成的。
另一种具有类似功能的滤光器是偏振器。但是要记住，偏光镜不仅会减少光线，还会影响照片的其他方面(比如减少反光、反射，甚至改变天空的颜色，这可能不是你想要的效果)。如果想拍出动态虚化效果的图像，也可以尝试慢速同步闪光。这种技术将长时间曝光与闪光灯的使用相结合，使闪光灯照射的物体在画面中会被固化，而其余的则被模糊。另一个值得尝试的技巧是聚焦。让摄像机跟着运动的物体，尽量保持同速(当然这基本不可能，但你得尽力，对吧)。在移动过程中按下快门，这样主体会清晰对焦，而背景会模糊。
